સસ્તા થર્મલ ઇન્સ્ટન્ટ ફોટા માટે ડિજિટલ પોલરોઇડ કેમેરા કેવી રીતે બનાવવો

આ લેખમાં, હું તમને મારા નવીનતમ કેમેરાની વાર્તા કહીશ: એક ડિજિટલ પોલરોઇડ કેમેરા, જે રસીદ પ્રિન્ટરને રાસ્પબેરી પી સાથે જોડે છે.તેને બનાવવા માટે, મેં જૂનો પોલરોઇડ મિનિટ મેકર કૅમેરો લીધો, હિંમતથી છૂટકારો મેળવ્યો, અને આંતરિક અવયવોને બદલે કૅમેરાને ચલાવવા માટે ડિજિટલ કૅમેરા, ઇ-ઇંક ડિસ્પ્લે, રિસિપ્ટ પ્રિન્ટર અને SNES કંટ્રોલરનો ઉપયોગ કર્યો.મને Instagram (@ade3) પર ફોલો કરવાનું ભૂલશો નહીં.
ફોટો સાથે કેમેરામાંથી કાગળનો ટુકડો થોડો જાદુઈ છે.તે એક આકર્ષક અસર પેદા કરે છે, અને આધુનિક ડિજિટલ કેમેરાની સ્ક્રીન પરનો વિડિયો તમને તે ઉત્તેજના આપે છે.જૂના પોલરોઇડ કેમેરા હંમેશા મને થોડો દુઃખી કરે છે કારણ કે તે આવા ઉત્તમ રીતે ડિઝાઇન કરાયેલા મશીનો છે, પરંતુ જ્યારે ફિલ્મ બંધ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે કલાના નોસ્ટાલ્જિક કાર્યો બની જાય છે, જે આપણા બુકશેલ્ફ પર ધૂળ એકઠી કરે છે.જો તમે આ જૂના કેમેરામાં નવું જીવન લાવવા માટે ઇન્સ્ટન્ટ ફિલ્મને બદલે રસીદ પ્રિન્ટરનો ઉપયોગ કરી શકો તો શું?
જ્યારે મારા માટે તેને બનાવવું સરળ છે, ત્યારે આ લેખ મેં કેમેરા કેવી રીતે બનાવ્યો તેની ટેકનિકલ વિગતોનો અભ્યાસ કરશે.હું આ કરું છું કારણ કે મને આશા છે કે મારો પ્રયોગ કેટલાક લોકોને તેમના પોતાના પર પ્રોજેક્ટ અજમાવવા માટે પ્રેરણા આપશે.આ એક સરળ ફેરફાર નથી.વાસ્તવમાં, આ મેં અત્યાર સુધીનો સૌથી મુશ્કેલ કૅમેરા ક્રૅકિંગ હોઈ શકે છે, પરંતુ જો તમે આ પ્રોજેક્ટને ઉકેલવાનું નક્કી કરો છો, તો હું તમને અટવાતા અટકાવવા માટે મારા અનુભવમાંથી પૂરતી વિગતો આપવાનો પ્રયત્ન કરીશ.
મારે આ કેમ કરવું જોઈએ?મારા કોફી બ્લેન્ડર કેમેરા વડે શોટ લીધા પછી, હું થોડી અલગ પદ્ધતિઓ અજમાવવા માંગુ છું.મારી કૅમેરા શ્રેણીને જોતાં, પોલરોઇડ મિનિટ મેકર કૅમેરો અચાનક મારામાંથી બહાર નીકળી ગયો અને ડિજિટલ રૂપાંતરણ માટે આદર્શ વિકલ્પ બની ગયો.આ મારા માટે એક સંપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ છે કારણ કે તે કેટલીક વસ્તુઓને જોડે છે જેની સાથે હું પહેલેથી જ રમી રહ્યો છું: Raspberry Pi, E Ink ડિસ્પ્લે અને રસીદ પ્રિન્ટર.તેમને એકસાથે મૂકો, તમને શું મળશે?મારો ડિજિટલ પોલરોઇડ કેમેરા કેવી રીતે બન્યો તેની આ વાર્તા છે...
મેં લોકોને સમાન પ્રોજેક્ટ્સ અજમાવતા જોયા છે, પરંતુ તેઓ કેવી રીતે કરે છે તે સમજાવતા કોઈએ સારું કામ કર્યું નથી.હું આ ભૂલને ટાળવાની આશા રાખું છું.આ પ્રોજેક્ટનો પડકાર એ છે કે તમામ વિવિધ ભાગો એકસાથે કામ કરે.તમે બધા ભાગોને પોલરોઇડ કેસમાં દબાણ કરવાનું શરૂ કરો તે પહેલાં, હું ભલામણ કરું છું કે તમે બધા વિવિધ ઘટકોનું પરીક્ષણ અને સેટઅપ કરતી વખતે બધું જ ફેલાવો.આ તમને દરેક વખતે જ્યારે તમે કોઈ અવરોધનો સામનો કરો છો ત્યારે કેમેરાને ફરીથી એસેમ્બલ અને ડિસએસેમ્બલ કરવાથી અટકાવે છે.નીચે, પોલરોઇડ કેસમાં બધું સ્ટફ્ડ થાય તે પહેલાં તમે બધા કનેક્ટેડ અને કામ કરતા ભાગો જોઈ શકો છો.
મેં મારી પ્રગતિને રેકોર્ડ કરવા માટે કેટલાક વીડિયો બનાવ્યા.જો તમે આ પ્રોજેક્ટને ઉકેલવાની યોજના ઘડી રહ્યા છો, તો તમારે આ 32-મિનિટના વિડિયોથી શરૂઆત કરવી જોઈએ કારણ કે તમે જોઈ શકો છો કે બધું એકસાથે કેવી રીતે બંધબેસે છે અને આવી શકે તેવા પડકારોને સમજી શકો છો.
અહીં મેં ઉપયોગમાં લીધેલા ભાગો અને સાધનો છે.જ્યારે બધું કહેવામાં આવે છે, ત્યારે કિંમત $200 થી વધી શકે છે.મોટા ખર્ચ રાસ્પબેરી પાઈ (35 થી 75 યુએસ ડોલર), પ્રિન્ટર (50 થી 62 યુએસ ડોલર), મોનિટર (37 યુએસ ડોલર) અને કેમેરા (25 યુએસ ડોલર) હશે.રસપ્રદ ભાગ એ પ્રોજેક્ટને તમારો પોતાનો બનાવવાનો છે, તેથી તમે જે પ્રોજેક્ટને શામેલ કરવા અથવા બાકાત કરવા, અપગ્રેડ કરવા અથવા ડાઉનગ્રેડ કરવા માંગો છો તેના આધારે તમારી કિંમતો અલગ હશે.આ તે ભાગ છે જેનો હું ઉપયોગ કરું છું:
હું જે કેમેરાનો ઉપયોગ કરું છું તે પોલરોઇડ મિનિટનો કેમેરા છે.જો હું તેને ફરીથી કરવા માંગુ તો, હું પોલરોઇડ સ્વિંગ મશીનનો ઉપયોગ કરીશ કારણ કે તે મૂળભૂત રીતે સમાન ડિઝાઇન છે, પરંતુ આગળની પેનલ વધુ સુંદર છે.નવા પોલરોઇડ કેમેરાથી વિપરીત, આ મોડલ્સની અંદર વધુ જગ્યા હોય છે, અને તેમની પાછળ એક દરવાજો હોય છે જે તમને કૅમેરાને ખોલવા અને બંધ કરવાની મંજૂરી આપે છે, જે અમારી જરૂરિયાતો માટે ખૂબ અનુકૂળ છે.થોડો શિકાર કરો અને તમે એન્ટીક સ્ટોર્સમાં અથવા ઇબે પર આમાંથી એક પોલરોઇડ કેમેરા શોધી શકશો.તમે $20 કરતાં ઓછી કિંમતે એક ખરીદી શકશો.નીચે, તમે સ્વિંગર (ડાબે) અને મિનિટ મેકર (જમણે) જોઈ શકો છો.
સિદ્ધાંતમાં, તમે આ પ્રકારના પ્રોજેક્ટ માટે કોઈપણ પોલરોઇડ કેમેરાનો ઉપયોગ કરી શકો છો.મારી પાસે બેલો અને ફોલ્ડ અપ સાથે કેટલાક લેન્ડ કેમેરા પણ છે, પરંતુ સ્વિંગર અથવા મિનિટ મેકરનો ફાયદો એ છે કે તે સખત પ્લાસ્ટિકના બનેલા હોય છે અને પાછળના દરવાજા સિવાય તેમાં ઘણા ફરતા ભાગો નથી.પ્રથમ પગલું એ છે કે અમારા તમામ ઇલેક્ટ્રોનિક ઉત્પાદનો માટે જગ્યા બનાવવા માટે કૅમેરામાંથી બધી હિંમત છીનવી લેવી.બધું જ કરવું જોઈએ.અંતે, તમે કચરાના ઢગલા જોશો, નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે:
કેમેરાના મોટાભાગના ભાગોને પેઇર અને બ્રુટ ફોર્સથી દૂર કરી શકાય છે.આ વસ્તુઓને અલગ કરવામાં આવી નથી, તેથી તમે કેટલીક જગ્યાએ ગુંદર સાથે સંઘર્ષ કરશો.પોલરોઇડના આગળના ભાગને દૂર કરવું તે દેખાય છે તેના કરતાં વધુ મુશ્કેલ છે.અંદર સ્ક્રૂ છે અને કેટલાક સાધનોની જરૂર છે.દેખીતી રીતે માત્ર પોલરોઇડ પાસે જ છે.તમે તેમને પેઇર વડે સ્ક્રૂ કાઢવા માટે સક્ષમ હશો, પરંતુ મેં છોડી દીધું અને તેમને બંધ કરવા દબાણ કર્યું.પાછળની દૃષ્ટિએ, મારે અહીં વધુ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે, પરંતુ મેં જે નુકસાન કર્યું છે તેને સુપર ગ્લુ વડે રિપેર કરી શકાય છે.
એકવાર તમે સફળ થયા પછી, તમે ફરી એકવાર એવા ભાગો સાથે લડશો જે અલગ ન કરવા જોઈએ.તેવી જ રીતે, પેઇર અને જડ બળ જરૂરી છે.બહારથી દેખાતી કોઈપણ વસ્તુને નુકસાન ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો.
લેન્સ એ દૂર કરવા માટેના મુશ્કેલ તત્વોમાંનું એક છે.કાચ/પ્લાસ્ટિકમાં છિદ્ર ડ્રિલ કરવા અને તેને બહાર કાઢવા સિવાય, મેં અન્ય સરળ ઉકેલો વિશે વિચાર્યું ન હતું.હું લેન્સના દેખાવને શક્ય તેટલું સાચવવા માંગુ છું જેથી કરીને લોકો કાળી રીંગની મધ્યમાં જ્યાં લેન્સ પહેલા ફિક્સ કરવામાં આવ્યા હતા ત્યાં લઘુચિત્ર રાસ્પબેરી પી કેમેરા પણ ન જોઈ શકે.
મારા વિડિયોમાં, મેં પોલરોઇડ ફોટાની પહેલા અને પછીની સરખામણી બતાવી છે, જેથી તમે કેમેરામાંથી શું ડિલીટ કરવા માંગો છો તે બરાબર જોઈ શકો.આગળની પેનલ સરળતાથી ખોલી અને બંધ કરી શકાય તેની ખાતરી કરવા કાળજી લો.પેનલને શણગાર તરીકે વિચારો.મોટા ભાગના કિસ્સાઓમાં, તે સ્થાને ઠીક કરવામાં આવશે, પરંતુ જો તમે રાસ્પબેરી Pi ને મોનિટર અને કીબોર્ડ સાથે કનેક્ટ કરવા માંગતા હો, તો તમે ફ્રન્ટ પેનલને દૂર કરી શકો છો અને પાવર સ્ત્રોતમાં પ્લગ કરી શકો છો.તમે અહીં તમારા પોતાના ઉકેલની દરખાસ્ત કરી શકો છો, પરંતુ મેં પેનલને સ્થાને રાખવા માટે મિકેનિઝમ તરીકે ચુંબકનો ઉપયોગ કરવાનું નક્કી કર્યું છે.વેલ્ક્રો ખૂબ નાજુક લાગે છે.સ્ક્રૂ ખૂબ જ છે.આ એક એનિમેટેડ ફોટો છે જે કેમેરાને પેનલ ખોલતો અને બંધ કરતો દર્શાવે છે:
મેં નાના Pi ઝીરોને બદલે સંપૂર્ણ Raspberry Pi 4 મોડલ B પસંદ કર્યું.આ અંશતઃ ઝડપ વધારવા માટે છે અને અંશતઃ કારણ કે હું રાસ્પબેરી પી ફીલ્ડમાં પ્રમાણમાં નવો છું, તેથી હું તેનો ઉપયોગ કરવા માટે વધુ આરામદાયક અનુભવું છું.દેખીતી રીતે, નાનો પી ઝીરો પોલરોઇડની સાંકડી જગ્યામાં કેટલાક ફાયદાઓ ભજવશે.રાસ્પબેરી પાઈનો પરિચય આ ટ્યુટોરીયલના અવકાશની બહાર છે, પરંતુ જો તમે રાસ્પબેરી પાઈ માટે નવા છો, તો અહીં ઘણા સંસાધનો ઉપલબ્ધ છે.
સામાન્ય ભલામણ એ છે કે થોડો સમય લો અને ધીરજ રાખો.જો તમે Mac અથવા PC પૃષ્ઠભૂમિમાંથી આવો છો, તો તમારે Pi ની ઘોંઘાટથી પરિચિત થવા માટે થોડો સમય જરૂર પડશે.તમારે કમાન્ડ લાઇનની આદત પાડવાની અને કેટલાક પાયથોન કોડિંગ કૌશલ્યોને માસ્ટર કરવાની જરૂર છે.જો આનાથી તમને ડર લાગે છે (પહેલા તો હું ડરી ગયો હતો!), કૃપા કરીને ગુસ્સે થશો નહીં.જ્યાં સુધી તમે તેને દ્રઢતા અને ધીરજ સાથે સ્વીકારશો ત્યાં સુધી તમને તે મળશે.ઈન્ટરનેટ શોધ અને દ્રઢતા તમને આવતા લગભગ તમામ અવરોધોને દૂર કરી શકે છે.
ઉપરનો ફોટો બતાવે છે કે પોલરોઇડ કેમેરામાં રાસ્પબેરી પી ક્યાં મૂકવામાં આવે છે.તમે ડાબી બાજુએ પાવર સપ્લાયનું કનેક્શન સ્થાન જોઈ શકો છો.એ પણ નોંધ કરો કે ગ્રે વિભાજન રેખા શરૂઆતની પહોળાઈ સાથે વિસ્તરે છે.મૂળભૂત રીતે, આ પ્રિન્ટરને તેના પર ઝુકાવવા અને પ્રિન્ટરથી Pi ને અલગ કરવા માટે છે.પ્રિન્ટરને પ્લગ ઇન કરતી વખતે, તમારે ફોટોમાં પેન્સિલ દ્વારા નિર્દેશિત પિન તોડી ન જાય તેની કાળજી લેવાની જરૂર છે.ડિસ્પ્લે કેબલ અહીં પિન સાથે જોડાય છે, અને ડિસ્પ્લે સાથે આવતા વાયરનો છેડો લગભગ પોણો ઇંચ લંબાઈનો છે.મારે કેબલનો છેડો થોડો લંબાવવો પડ્યો જેથી પ્રિન્ટર તેના પર દબાવી ન શકે.
રાસ્પબેરી પાઈ એવી રીતે સ્થિત હોવી જોઈએ કે USB પોર્ટ સાથેની બાજુ આગળની તરફ નિર્દેશ કરે.આ USB નિયંત્રકને L-આકારના એડેપ્ટરનો ઉપયોગ કરીને આગળથી કનેક્ટ કરવાની મંજૂરી આપે છે.જો કે આ મારી મૂળ યોજનાનો ભાગ ન હતો, તેમ છતાં મેં આગળના ભાગમાં નાની HDMI કેબલનો ઉપયોગ કર્યો હતો.આ મને પેનલને સરળતાથી પૉપ આઉટ કરવાની અને પછી મોનિટર અને કીબોર્ડને Pi માં પ્લગ કરવાની મંજૂરી આપે છે.
કેમેરા એ રાસ્પબેરી પી V2 મોડ્યુલ છે.ગુણવત્તા નવા HQ કેમેરા જેટલી સારી નથી, પરંતુ અમારી પાસે પૂરતી જગ્યા નથી.કૅમેરા રિબન દ્વારા રાસ્પબેરી પી સાથે જોડાયેલ છે.લેન્સ હેઠળ પાતળું છિદ્ર કાપો જેના દ્વારા રિબન પસાર થઈ શકે.રાસ્પબેરી પી સાથે જોડતા પહેલા રિબનને આંતરિક રીતે ટ્વિસ્ટ કરવાની જરૂર છે.
પોલરોઇડની આગળની પેનલ સપાટ સપાટી ધરાવે છે, જે કેમેરાને માઉન્ટ કરવા માટે યોગ્ય છે.તેને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે, મેં ડબલ-સાઇડ ટેપનો ઉપયોગ કર્યો.તમારે પાછળની તરફ સાવચેત રહેવું જોઈએ કારણ કે કેમેરા બોર્ડ પર કેટલાક ઈલેક્ટ્રોનિક ભાગો છે જેને તમે નુકસાન પહોંચાડવા માંગતા નથી.મેં આ ભાગોને તોડતા અટકાવવા માટે સ્પેસર તરીકે ટેપના કેટલાક ટુકડાઓનો ઉપયોગ કર્યો.
ઉપરના ફોટામાં નોંધવા માટેના વધુ બે મુદ્દા છે, તમે USB અને HDMI પોર્ટને કેવી રીતે ઍક્સેસ કરવું તે જોઈ શકો છો.કનેક્શનને જમણી તરફ નિર્દેશ કરવા માટે મેં L-આકારના USB એડેપ્ટરનો ઉપયોગ કર્યો.ઉપલા ડાબા ખૂણામાં HDMI કેબલ માટે, મેં બીજા છેડે L-આકારના કનેક્ટર સાથે 6-ઇંચની એક્સ્ટેંશન કેબલનો ઉપયોગ કર્યો.તમે મારા વિડિઓમાં આને વધુ સારી રીતે જોઈ શકો છો.
મોનિટર માટે E Ink એ સારી પસંદગી હોવાનું જણાય છે કારણ કે ઈમેજ રસીદના કાગળ પર છાપેલી ઈમેજ જેવી જ છે.મેં 400×300 પિક્સેલ સાથે વેવશેર 4.2-ઇંચ ઇલેક્ટ્રોનિક ઇંક ડિસ્પ્લે મોડ્યુલનો ઉપયોગ કર્યો.
ઇલેક્ટ્રોનિક શાહીમાં મને હમણાં જ ગમતી એનાલોગ ગુણવત્તા છે.તે કાગળ જેવું લાગે છે.પાવર વિના સ્ક્રીન પર છબીઓ પ્રદર્શિત કરવી ખરેખર સંતોષકારક છે.પિક્સેલ્સને પાવર કરવા માટે કોઈ પ્રકાશ ન હોવાને કારણે, એકવાર ઇમેજ બની જાય, તે સ્ક્રીન પર રહે છે.આનો અર્થ એ થયો કે પાવર ન હોવા છતાં, ફોટો પોલરોઇડની પાછળ રહે છે, જે મને યાદ અપાવે છે કે મેં લીધેલો છેલ્લો ફોટો કયો હતો.સાચું કહું તો, મારા બુકશેલ્ફ પર કૅમેરા મૂકવાનો સમય જ્યારે ઉપયોગમાં લેવાય છે તેના કરતાં ઘણો લાંબો છે, તેથી જ્યાં સુધી કૅમેરાનો ઉપયોગ ન થાય ત્યાં સુધી કૅમેરો લગભગ ફોટો ફ્રેમ બની જશે, જે એક સારી પસંદગી છે.ઊર્જા બચત બિનમહત્વપૂર્ણ નથી.પ્રકાશ-આધારિત ડિસ્પ્લેથી વિપરીત જે સતત પાવર વાપરે છે, E Ink માત્ર ત્યારે જ ઊર્જા વાપરે છે જ્યારે તેને ફરીથી દોરવાની જરૂર હોય.
ઇલેક્ટ્રોનિક શાહી ડિસ્પ્લેમાં પણ ગેરફાયદા છે.સૌથી મોટી વસ્તુ ઝડપ છે.પ્રકાશ-આધારિત ડિસ્પ્લેની તુલનામાં, દરેક પિક્સેલને ચાલુ અથવા બંધ કરવામાં વધુ સમય લાગે છે.અન્ય ગેરલાભ એ સ્ક્રીનને તાજું કરવાનો છે.વધુ ખર્ચાળ E Ink મોનિટરને આંશિક રીતે તાજું કરી શકાય છે, પરંતુ સસ્તું મોડલ જ્યારે પણ કોઈપણ ફેરફારો થાય ત્યારે આખી સ્ક્રીનને ફરીથી દોરશે.તેની અસર એ છે કે સ્ક્રીન બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ થઈ જાય છે અને પછી નવી ઈમેજ દેખાય તે પહેલા ઈમેજ ઊંધી દેખાય છે.તે ઝબકવામાં માત્ર એક સેકન્ડ લે છે, પરંતુ ઉમેરો.એકંદરે, જ્યારે સ્ક્રીન પર ફોટો દેખાય ત્યારે બટન દબાવવામાં આવે ત્યારથી આ ચોક્કસ સ્ક્રીનને અપડેટ થવામાં લગભગ 3 સેકન્ડ લાગે છે.
ધ્યાનમાં રાખવાની બીજી બાબત એ છે કે, ડેસ્કટોપ અને ઉંદર પ્રદર્શિત કરતા કમ્પ્યુટર ડિસ્પ્લેથી વિપરીત, તમારે ઇ-ઇંક ડિસ્પ્લે સાથે અલગ હોવું જરૂરી છે.મૂળભૂત રીતે, તમે મોનિટરને એક સમયે એક પિક્સેલ સામગ્રી પ્રદર્શિત કરવા માટે કહી રહ્યા છો.બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આ પ્લગ એન્ડ પ્લે નથી, આ હાંસલ કરવા માટે તમારે કેટલાક કોડની જરૂર છે.દર વખતે જ્યારે ચિત્ર લેવામાં આવે છે, ત્યારે મોનિટર પર છબી દોરવાનું કાર્ય ચલાવવામાં આવે છે.
વેવશેર તેના ડિસ્પ્લે માટે ડ્રાઇવરો પ્રદાન કરે છે, પરંતુ તેનું દસ્તાવેજીકરણ ભયંકર છે.મોનિટર યોગ્ય રીતે કામ કરે તે પહેલાં તેની સાથે લડવામાં થોડો સમય પસાર કરવાની યોજના બનાવો.હું જે સ્ક્રીનનો ઉપયોગ કરું છું તેનું આ દસ્તાવેજીકરણ છે.
ડિસ્પ્લેમાં 8 વાયર છે, અને તમે આ વાયરોને રાસ્પબેરી પીની પિન સાથે કનેક્ટ કરશો.સામાન્ય રીતે, તમે મોનિટર સાથે આવતી કોર્ડનો જ ઉપયોગ કરી શકો છો, પરંતુ અમે સાંકડી જગ્યામાં કામ કરતા હોવાથી, મારે કોર્ડનો છેડો વધુ ઊંચો ન લંબાવવો પડશે.આ લગભગ એક ક્વાર્ટર ઇંચ જગ્યા બચાવે છે.મને લાગે છે કે અન્ય ઉકેલ એ છે કે રસીદ પ્રિન્ટરમાંથી વધુ પ્લાસ્ટિક કાપવું.
પોલરોઇડની પાછળના ભાગમાં ડિસ્પ્લેને કનેક્ટ કરવા માટે, તમે ચાર છિદ્રો ડ્રિલ કરશો.મોનિટરમાં ખૂણામાં માઉન્ટ કરવા માટે છિદ્રો છે.ડિસ્પ્લેને ઇચ્છિત સ્થાન પર મૂકો, રસીદના કાગળને ખુલ્લા કરવા માટે નીચે જગ્યા છોડવાની ખાતરી કરો, પછી ચાર છિદ્રોને ચિહ્નિત કરો અને ડ્રિલ કરો.પછી સ્ક્રીનને પાછળથી સજ્જડ કરો.પોલરોઇડના પાછળના ભાગ અને મોનિટરના પાછળના ભાગ વચ્ચે 1/4 ઇંચનું અંતર હશે.
તમે વિચારી શકો છો કે ઇલેક્ટ્રોનિક શાહી ડિસ્પ્લે તેના મૂલ્ય કરતાં વધુ મુશ્કેલીકારક છે.તમે સાચા હોઈ શકો છો.જો તમે એક સરળ વિકલ્પ શોધી રહ્યા છો, તો તમારે એક નાનું કલર મોનિટર શોધવાની જરૂર પડી શકે છે જે HDMI પોર્ટ દ્વારા કનેક્ટ થઈ શકે છે.ગેરલાભ એ છે કે તમે હંમેશા Raspberry Pi ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના ડેસ્કટોપને જોતા હશો, પરંતુ ફાયદો એ છે કે તમે તેને પ્લગ ઇન કરી શકો છો અને તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
તમારે રસીદ પ્રિન્ટર કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તેની સમીક્ષા કરવાની જરૂર પડી શકે છે.તેઓ શાહીનો ઉપયોગ કરતા નથી.તેના બદલે, આ પ્રિન્ટરો થર્મલ પેપરનો ઉપયોગ કરે છે.મને સંપૂર્ણ ખાતરી નથી કે કાગળ કેવી રીતે બનાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તમે તેને ગરમી સાથેના ચિત્ર તરીકે વિચારી શકો છો.જ્યારે ગરમી 270 ડિગ્રી ફેરનહીટ સુધી પહોંચે છે, ત્યારે કાળા વિસ્તારો ઉત્પન્ન થાય છે.જો પેપર રોલ પૂરતો ગરમ હોવો જોઈએ, તો તે સંપૂર્ણપણે કાળો થઈ જશે.અહીં સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે શાહીનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર નથી, અને વાસ્તવિક પોલરોઇડ ફિલ્મની તુલનામાં, કોઈ જટિલ રાસાયણિક પ્રતિક્રિયાઓની જરૂર નથી.
થર્મલ પેપરનો ઉપયોગ કરવાના ગેરફાયદા પણ છે.દેખીતી રીતે, તમે રંગ વિના, ફક્ત કાળા અને સફેદમાં જ કામ કરી શકો છો.બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ રેન્જમાં પણ ગ્રેના શેડ્સ નથી.તમારે કાળા બિંદુઓથી છબીને સંપૂર્ણપણે દોરવી આવશ્યક છે.જ્યારે તમે આ મુદ્દાઓમાંથી શક્ય તેટલી ગુણવત્તા મેળવવાનો પ્રયાસ કરો છો, ત્યારે તમે અનિવાર્યપણે જીટરને સમજવાની મૂંઝવણમાં પડશો.ફ્લોયડ-સ્ટેઈનબર્ગ અલ્ગોરિધમ પર ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ.હું તમને તે સસલાને જાતે જ જવા દઈશ.
જ્યારે તમે વિવિધ કોન્ટ્રાસ્ટ સેટિંગ્સ અને ડિથરિંગ તકનીકોનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરો છો, ત્યારે તમને અનિવાર્યપણે ફોટાઓની લાંબી પટ્ટીઓનો સામનો કરવો પડશે.આ ઘણી સેલ્ફીનો એક ભાગ છે જેને મેં આદર્શ ઇમેજ આઉટપુટમાં માન આપ્યું છે.
અંગત રીતે, મને વિકૃત છબીઓનો દેખાવ ગમે છે.જ્યારે તેઓએ અમને શીખવ્યું કે કેવી રીતે સ્ટીપલિંગ દ્વારા પેઇન્ટિંગ કરવું, તે મને મારા પ્રથમ કલા વર્ગની યાદ અપાવી.તે એક અનન્ય દેખાવ છે, પરંતુ તે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ફોટોગ્રાફીના સરળ ગ્રેડેશનથી અલગ છે જેની પ્રશંસા કરવા માટે અમને તાલીમ આપવામાં આવી છે.હું આ કહું છું કારણ કે આ કૅમેરો પરંપરાથી વિચલિત થાય છે અને તે બનાવેલી અનન્ય છબીઓને કૅમેરાના "ફંક્શન" તરીકે ગણવામાં આવે છે, "બગ" તરીકે નહીં.જો અમને મૂળ ચિત્ર જોઈએ છે, તો અમે બજારમાં અન્ય કોઈપણ ગ્રાહક કેમેરાનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ અને તે જ સમયે કેટલાક પૈસા બચાવી શકીએ છીએ.અહીં મુદ્દો કંઈક અનોખું કરવાનો છે.
હવે તમે થર્મલ પ્રિન્ટીંગને સમજો છો, ચાલો પ્રિન્ટર્સ વિશે વાત કરીએ.મેં ઉપયોગમાં લીધેલું રસીદ પ્રિન્ટર Adafruit પાસેથી ખરીદ્યું હતું.મેં તેમનું “મિની થર્મલ રિસિપ્ટ પ્રિન્ટર સ્ટાર્ટર પેક” ખરીદ્યું છે, પરંતુ જો જરૂર હોય તો તમે તેને અલગથી ખરીદી શકો છો.સિદ્ધાંતમાં, તમારે બેટરી ખરીદવાની જરૂર નથી, પરંતુ તમારે પાવર એડેપ્ટરની જરૂર પડી શકે છે જેથી કરીને તમે તેને પરીક્ષણ દરમિયાન દિવાલમાં પ્લગ કરી શકો.બીજી સારી બાબત એ છે કે Adafruit પાસે સારા ટ્યુટોરિયલ્સ છે જે તમને વિશ્વાસ આપશે કે બધું સામાન્ય રીતે ચાલશે.આનાથી શરુ કરો.
હું આશા રાખું છું કે પ્રિન્ટર કોઈપણ ફેરફારો વિના પોલરોઈડને ફિટ કરી શકે.પરંતુ તે ખૂબ મોટું છે, તેથી તમારે કેમેરા કાપવો પડશે અથવા પ્રિન્ટરને ટ્રિમ કરવું પડશે.મેં પ્રિન્ટરને રિફિનિશ કરવાનું પસંદ કર્યું કારણ કે પ્રોજેક્ટની અપીલનો એક ભાગ પોલરોઇડના દેખાવને શક્ય તેટલો રાખવાનો હતો.Adafruit પણ કેસીંગ વગર રસીદ પ્રિન્ટર વેચે છે.આ થોડી જગ્યા અને થોડા ડોલર બચાવે છે, અને હવે જ્યારે હું જાણું છું કે બધું કેવી રીતે કાર્ય કરે છે, ત્યારે હું આગલી વખતે આના જેવું કંઈક બનાવીશ ત્યારે તેનો ઉપયોગ કરી શકું છું.જો કે, આ એક નવો પડકાર લાવશે, એટલે કે પેપર રોલ કેવી રીતે પકડવો તે કેવી રીતે નક્કી કરવું.આના જેવા પ્રોજેક્ટ્સ સમાધાન અને ઉકેલ માટે પસંદ કરવાના પડકારો વિશે છે.પ્રિન્ટરને ફિટ કરવા માટે જે કોણ કાપવાની જરૂર છે તે તમે ફોટોની નીચે જોઈ શકો છો.આ કટ પણ જમણી બાજુએ થવાની જરૂર પડશે.કાપતી વખતે, કૃપા કરીને પ્રિન્ટરના વાયર અને આંતરિક ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોને ટાળવા માટે સાવચેત રહો.
Adafruit પ્રિન્ટરો સાથે એક સમસ્યા એ છે કે ગુણવત્તા પાવર સ્ત્રોત પર આધાર રાખીને બદલાય છે.તેઓ 5v પાવર સપ્લાયનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરે છે.તે અસરકારક છે, ખાસ કરીને ટેક્સ્ટ-આધારિત પ્રિન્ટિંગ માટે.સમસ્યા એ છે કે જ્યારે તમે કોઈ છબી છાપો છો, ત્યારે કાળા વિસ્તારો વધુ તેજસ્વી બને છે.કાગળની સમગ્ર પહોળાઈને ગરમ કરવા માટે જરૂરી શક્તિ ટેક્સ્ટ છાપતી વખતે કરતાં ઘણી વધારે છે, તેથી કાળા વિસ્તારો ગ્રે થઈ શકે છે.ફરિયાદ કરવી મુશ્કેલ છે, આ પ્રિન્ટર્સ છેવટે ફોટા છાપવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા નથી.પ્રિન્ટર એક સમયે કાગળની પહોળાઈ પર પૂરતી ગરમી પેદા કરી શકતું નથી.મેં જુદા જુદા આઉટપુટ સાથે કેટલાક અન્ય પાવર કોર્ડનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તેમાં વધુ સફળતા મળી નથી.છેવટે, કોઈ પણ સંજોગોમાં, મારે તેને પાવર કરવા માટે બેટરીનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે, તેથી મેં પાવર કોર્ડ પ્રયોગ છોડી દીધો.અણધારી રીતે, મેં પસંદ કરેલી 7.4V 850mAh Li-PO રિચાર્જેબલ બૅટરી એ તમામ પાવર સ્ત્રોતોની પ્રિન્ટિંગ ઇફેક્ટ બનાવી છે જેનું મેં સૌથી ઘાટા પરીક્ષણ કર્યું છે.
કેમેરામાં પ્રિન્ટરને ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી, પ્રિન્ટરમાંથી નીકળતા કાગળ સાથે સંરેખિત કરવા માટે મોનિટરની નીચે એક છિદ્ર કાપો.રસીદનો કાગળ કાપવા માટે, મેં જૂના પેકેજિંગ ટેપ કટરના બ્લેડનો ઉપયોગ કર્યો.
ફોલ્લીઓના કાળા આઉટપુટ ઉપરાંત, અન્ય ગેરલાભ બેન્ડિંગ છે.જ્યારે પણ પ્રિન્ટર ફીડ કરવામાં આવતા ડેટાને પકડવા માટે થોભાવશે, જ્યારે તે ફરીથી છાપવાનું શરૂ કરશે ત્યારે તે એક નાનું અંતર છોડી દેશે.સિદ્ધાંતમાં, જો તમે બફરને દૂર કરી શકો અને ડેટા સ્ટ્રીમને પ્રિન્ટરમાં સતત ફીડ કરવા દો, તો તમે આ ગેપને ટાળી શકો છો.ખરેખર, આ એક વિકલ્પ લાગે છે.Adafruit વેબસાઇટ પ્રિન્ટર પર બિનદસ્તાવેજીકૃત પુશપિન્સનો ઉલ્લેખ કરે છે, જેનો ઉપયોગ વસ્તુઓને સુમેળમાં રાખવા માટે કરી શકાય છે.મેં આનું પરીક્ષણ કર્યું નથી કારણ કે મને ખબર નથી કે તે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે.જો તમે આ સમસ્યા હલ કરો છો, તો કૃપા કરીને તમારી સફળતા મારી સાથે શેર કરો.આ સેલ્ફીનો બીજો બેચ છે જ્યાં તમે સ્પષ્ટપણે બેન્ડ જોઈ શકો છો.
ફોટો પ્રિન્ટ કરવામાં 30 સેકન્ડનો સમય લાગે છે.આ પ્રિન્ટર ચાલી રહેલ વિડિઓ છે, તેથી તમે અનુભવી શકો છો કે છબી છાપવામાં કેટલો સમય લાગે છે.હું માનું છું કે જો Adafruit હેક્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આ પરિસ્થિતિ વધી શકે છે.મને શંકા છે કે પ્રિન્ટિંગ વચ્ચેનો સમય અંતરાલ કૃત્રિમ રીતે વિલંબિત છે, જે પ્રિન્ટરને ડેટા બફરની ઝડપને ઓળંગતા અટકાવે છે.હું આ કહું છું કારણ કે મેં વાંચ્યું છે કે પેપર એડવાન્સ પ્રિન્ટર હેડ સાથે સિંક્રનાઇઝ થવું જોઈએ.હું ખોટો હોઈશ.
ઇ-ઇંક ડિસ્પ્લેની જેમ, પ્રિન્ટરને કામ કરવા માટે થોડી ધીરજની જરૂર પડે છે.પ્રિન્ટ ડ્રાઇવર વિના, તમે ખરેખર પ્રિન્ટરને સીધો ડેટા મોકલવા માટે કોડનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો.એ જ રીતે, શ્રેષ્ઠ સંસાધન Adafruit વેબસાઇટ હોઈ શકે છે.મારા GitHub ભંડારનો કોડ તેમના ઉદાહરણોમાંથી સ્વીકારવામાં આવ્યો છે, તેથી જો તમને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે, તો Adafruit નું દસ્તાવેજીકરણ તમારી શ્રેષ્ઠ પસંદગી હશે.
નોસ્ટાલ્જિક અને રેટ્રો ફાયદાઓ ઉપરાંત, SNES નિયંત્રકનો ફાયદો એ છે કે તે મને કેટલાક નિયંત્રણો પ્રદાન કરે છે જેના વિશે મારે વધુ વિચારવાની જરૂર નથી.મારે એકસાથે કામ કરવા માટે કૅમેરા, પ્રિન્ટર અને મોનિટર મેળવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે, અને પહેલાથી અસ્તિત્વમાં છે તે નિયંત્રક છે જે વસ્તુઓને સરળ બનાવવા માટે મારા કાર્યોને ઝડપથી મેપ કરી શકે છે.વધુમાં, મારી પાસે પહેલેથી જ મારા કોફી સ્ટિરર કેમેરા નિયંત્રકનો ઉપયોગ કરવાનો અનુભવ છે, તેથી હું સરળતાથી પ્રારંભ કરી શકું છું.
રિવર્સ કંટ્રોલર USB કેબલ દ્વારા જોડાયેલ છે.ફોટો લેવા માટે, A બટન દબાવો.ચિત્ર છાપવા માટે, B બટન દબાવો.ચિત્ર કાઢી નાખવા માટે, X બટન દબાવો.ડિસ્પ્લે સાફ કરવા માટે, હું Y બટન દબાવી શકું છું.મેં ટોચ પરના સ્ટાર્ટ/સિલેક્ટ બટન્સ અથવા ડાબે/જમણે બટનોનો ઉપયોગ કર્યો નથી, તેથી જો મારી પાસે ભવિષ્યમાં નવા વિચારો હોય, તો પણ તેનો ઉપયોગ નવી સુવિધાઓ માટે થઈ શકે છે.
તીર બટનોની વાત કરીએ તો, કીપેડના ડાબા અને જમણા બટનો મેં લીધેલી તમામ ઈમેજોમાંથી પસાર થશે.દબાવવાથી હાલમાં કોઈ ઓપરેશન થતું નથી.દબાવવાથી રસીદ પ્રિન્ટરનો કાગળ આગળ વધશે.ચિત્ર છાપ્યા પછી આ ખૂબ અનુકૂળ છે, હું તેને ફાડી નાખતા પહેલા વધુ કાગળ બહાર ફેંકવા માંગુ છું.એ જાણીને કે પ્રિન્ટર અને રાસ્પબેરી પાઈ વાતચીત કરી રહ્યાં છે, આ પણ એક ઝડપી પરીક્ષણ છે.મેં દબાવ્યું, અને જ્યારે મેં પેપર ફીડ સાંભળ્યું, ત્યારે મને ખબર પડી કે પ્રિન્ટરની બેટરી હજી પણ ચાર્જ થઈ રહી છે અને ઉપયોગ માટે તૈયાર છે.
મેં કેમેરામાં બે બેટરીનો ઉપયોગ કર્યો.એક રાસ્પબેરી Pi ને પાવર કરે છે અને બીજું પ્રિન્ટરને પાવર કરે છે.સિદ્ધાંતમાં, તમે બધા સમાન પાવર સપ્લાય સાથે ચલાવી શકો છો, પરંતુ મને નથી લાગતું કે તમારી પાસે પ્રિન્ટરને સંપૂર્ણ રીતે ચલાવવા માટે પૂરતી શક્તિ છે.
રાસ્પબેરી પાઈ માટે, મેં શોધી શકતી સૌથી નાની બેટરી ખરીદી.પોલરોઇડ હેઠળ બેસીને, તેમાંના મોટાભાગના છુપાયેલા છે.મને એ હકીકત પસંદ નથી કે પાવર કોર્ડ રાસ્પબેરી પી સાથે કનેક્ટ કરતા પહેલા આગળથી છિદ્ર સુધી વિસ્તરેલી હોવી જોઈએ.કદાચ તમે પોલરોઇડમાં બીજી બેટરીને સ્ક્વિઝ કરવાનો માર્ગ શોધી શકો છો, પરંતુ ત્યાં વધુ જગ્યા નથી.બેટરીને અંદર મૂકવાનો ગેરલાભ એ છે કે તમારે ઉપકરણને ખોલવા અને બંધ કરવા માટે પાછળનું કવર ખોલવું પડશે.કૅમેરા બંધ કરવા માટે ફક્ત બેટરીને અનપ્લગ કરો, જે એક સારી પસંદગી છે.
મેં કેનાકિટમાંથી ચાલુ/બંધ સ્વીચ સાથે USB કેબલનો ઉપયોગ કર્યો.હું આ વિચાર માટે થોડો વધુ સુંદર હોઈ શકું છું.મને લાગે છે કે Raspberry Pi ને ફક્ત આ બટન વડે ચાલુ અને બંધ કરી શકાય છે.હકીકતમાં, USB ને બેટરીથી ડિસ્કનેક્ટ કરવું એટલું જ સરળ છે.
પ્રિન્ટર માટે, મેં 850mAh Li-PO રિચાર્જેબલ બેટરીનો ઉપયોગ કર્યો.આવી બેટરીમાંથી બે વાયર નીકળે છે.એક આઉટપુટ છે અને બીજું ચાર્જર છે.આઉટપુટ પર "ઝડપી કનેક્શન" હાંસલ કરવા માટે, મારે કનેક્ટરને સામાન્ય હેતુવાળા 3-વાયર કનેક્ટરથી બદલવું પડ્યું.આ જરૂરી છે કારણ કે જ્યારે પણ મને પાવર ડિસ્કનેક્ટ કરવાની જરૂર હોય ત્યારે હું સંપૂર્ણ પ્રિન્ટરને દૂર કરવા માંગતો નથી.અહીં સ્વિચ કરવું વધુ સારું રહેશે અને હું ભવિષ્યમાં તેને સુધારી શકીશ.વધુ સારું, જો સ્વીચ કેમેરાની બહાર હોય, તો હું પાછળનો દરવાજો ખોલ્યા વિના પ્રિન્ટરને અનપ્લગ કરી શકું છું.
બેટરી પ્રિન્ટરની પાછળ સ્થિત છે, અને મેં કોર્ડ બહાર ખેંચી છે જેથી કરીને હું પાવરને કનેક્ટ કરી શકું અને જરૂરિયાત મુજબ ડિસ્કનેક્ટ કરી શકું.બેટરી ચાર્જ કરવા માટે, બેટરી દ્વારા યુએસબી કનેક્શન પણ આપવામાં આવે છે.મેં વિડીયોમાં પણ આ સમજાવ્યું છે, તેથી જો તમે તે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે સમજવા માંગતા હો, તો કૃપા કરીને તેને તપાસો.જેમ મેં કહ્યું તેમ, આશ્ચર્યજનક ફાયદો એ છે કે આ સેટિંગ દિવાલ સાથે સીધા જોડાણની તુલનામાં વધુ સારા પ્રિન્ટ પરિણામો ઉત્પન્ન કરે છે.
આ તે છે જ્યાં મારે અસ્વીકરણ પ્રદાન કરવાની જરૂર છે.હું અસરકારક પાયથોન લખી શકું છું, પરંતુ હું કહી શકતો નથી કે તે સુંદર છે.અલબત્ત, આ કરવા માટે વધુ સારી રીતો છે, અને વધુ સારા પ્રોગ્રામરો મારા કોડને મોટા પ્રમાણમાં સુધારી શકે છે.પરંતુ મેં કહ્યું તેમ, તે કામ કરે છે.તેથી, હું મારી GitHub રીપોઝીટરી તમારી સાથે શેર કરીશ, પરંતુ હું ખરેખર સમર્થન આપી શકતો નથી.આશા છે કે હું શું કરી રહ્યો છું તે તમને બતાવવા માટે આ પૂરતું છે અને તમે તેને સુધારી શકો છો.તમારા સુધારાઓ મારી સાથે શેર કરો, મને મારો કોડ અપડેટ કરવામાં અને તમને ક્રેડિટ આપવામાં આનંદ થશે.
તેથી, એવું માનવામાં આવે છે કે તમે કૅમેરા, મોનિટર અને પ્રિન્ટર સેટ કર્યું છે, અને સામાન્ય રીતે કામ કરી શકે છે.હવે તમે "digital-polaroid-camera.py" નામની મારી Python સ્ક્રિપ્ટ ચલાવી શકો છો.આખરે, તમારે સ્ટાર્ટઅપ પર આ સ્ક્રિપ્ટને આપમેળે ચલાવવા માટે રાસ્પબેરી Pi સેટ કરવાની જરૂર છે, પરંતુ હમણાં માટે, તમે તેને પાયથોન એડિટર અથવા ટર્મિનલથી ચલાવી શકો છો.નીચે મુજબ થશે:
શું થયું તે સમજાવવા માટે મેં કોડમાં ટિપ્પણીઓ ઉમેરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ ફોટો લેતી વખતે કંઈક થયું અને મારે આગળ સમજાવવાની જરૂર છે.જ્યારે ફોટો લેવામાં આવે છે, ત્યારે તે સંપૂર્ણ રંગીન, પૂર્ણ કદની છબી છે.ઇમેજ ફોલ્ડરમાં સેવ થાય છે.આ અનુકૂળ છે કારણ કે જો તમારે પછીથી તેનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર હોય, તો તમારી પાસે સામાન્ય ઉચ્ચ-રીઝોલ્યુશન ફોટો હશે.બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, કેમેરા હજુ પણ અન્ય ડિજિટલ કેમેરાની જેમ સામાન્ય JPG બનાવી રહ્યો છે.
જ્યારે ફોટો લેવામાં આવે છે, ત્યારે બીજી છબી બનાવવામાં આવશે, જે ડિસ્પ્લે અને પ્રિન્ટિંગ માટે ઑપ્ટિમાઇઝ કરવામાં આવશે.ઇમેજમેજિકનો ઉપયોગ કરીને, તમે મૂળ ફોટોનું કદ બદલી શકો છો અને તેને બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટમાં કન્વર્ટ કરી શકો છો અને પછી ફ્લોયડ સ્ટેનબર્ગ ડિથરિંગ લાગુ કરી શકો છો.હું આ પગલામાં કોન્ટ્રાસ્ટ પણ વધારી શકું છું, જો કે આ સુવિધા ડિફોલ્ટ રૂપે બંધ છે.
નવી છબી ખરેખર બે વાર સાચવવામાં આવી હતી.સૌપ્રથમ, તેને બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ jpg તરીકે સાચવો જેથી કરીને તેને જોઈ શકાય અને પછીથી ફરી ઉપયોગમાં લઈ શકાય.બીજું સેવ .py એક્સ્ટેંશન સાથે ફાઇલ બનાવશે.આ કોઈ સામાન્ય ઇમેજ ફાઇલ નથી, પરંતુ એક કોડ છે જે ઇમેજમાંથી તમામ પિક્સેલ માહિતી લે છે અને તેને પ્રિન્ટરને મોકલી શકાય તેવા ડેટામાં રૂપાંતરિત કરે છે.મેં પ્રિન્ટર વિભાગમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે તેમ, આ પગલું જરૂરી છે કારણ કે ત્યાં કોઈ પ્રિન્ટ ડ્રાઇવર નથી, તેથી તમે પ્રિન્ટરને સામાન્ય છબીઓ મોકલી શકતા નથી.
જ્યારે બટન દબાવવામાં આવે છે અને છબી પ્રિન્ટ થાય છે, ત્યારે કેટલાક બીપ કોડ્સ પણ હોય છે.આ વૈકલ્પિક છે, પરંતુ કંઈક થઈ રહ્યું છે તે તમને જણાવવા માટે કેટલાક સાંભળવા યોગ્ય પ્રતિસાદ મેળવવો સરસ છે.
છેલ્લી વખતે, હું આ કોડને સમર્થન આપી શક્યો ન હતો, તે તમને યોગ્ય દિશામાં નિર્દેશ કરવા માટે છે.કૃપા કરીને તેનો ઉપયોગ કરો, તેને સંશોધિત કરો, તેને સુધારો અને તેને જાતે બનાવો.
આ એક રસપ્રદ પ્રોજેક્ટ છે.પાછળની દૃષ્ટિએ, હું કંઈક અલગ કરીશ અથવા કદાચ ભવિષ્યમાં તેને અપડેટ કરીશ.પ્રથમ નિયંત્રક છે.જો કે SNES નિયંત્રક હું જે કરવા માંગુ છું તે બરાબર કરી શકે છે, તે એક અણઘડ ઉકેલ છે.વાયર અવરોધિત છે.તે તમને એક હાથમાં કેમેરા અને બીજા હાથમાં કંટ્રોલર રાખવા દબાણ કરે છે.તેથી શરમજનક.એક ઉકેલ એ હોઈ શકે છે કે કંટ્રોલરમાંથી બટનો છોલીને તેમને સીધા કેમેરા સાથે કનેક્ટ કરો.જો કે, જો હું આ સમસ્યાને ઉકેલવા માંગુ છું, તો હું SNES ને સંપૂર્ણપણે છોડી દઈશ અને વધુ પરંપરાગત બટનોનો ઉપયોગ કરી શકું છું.
કૅમેરાની બીજી અસુવિધા એ છે કે દર વખતે કૅમેરા ચાલુ અથવા બંધ કરવામાં આવે ત્યારે, બૅટરીમાંથી પ્રિન્ટરને ડિસ્કનેક્ટ કરવા માટે પાછળનું કવર ખોલવું જરૂરી છે.એવું લાગે છે કે આ એક નજીવી બાબત છે, પરંતુ જ્યારે પણ પાછળની બાજુ ખોલવામાં આવે છે અને બંધ કરવામાં આવે છે, ત્યારે પેપર ખોલીને ફરીથી પસાર કરવું આવશ્યક છે.આ કેટલાક કાગળનો બગાડ કરે છે અને સમય લે છે.હું વાયર અને કનેક્ટિંગ વાયરને બહારથી ખસેડી શકું છું, પરંતુ હું નથી ઇચ્છતો કે આ વસ્તુઓ ખુલ્લી થાય.આદર્શ ઉકેલ એ છે કે એક ચાલુ/બંધ સ્વીચનો ઉપયોગ કરવો જે પ્રિન્ટર અને Pi ને નિયંત્રિત કરી શકે, જેને બહારથી એક્સેસ કરી શકાય.કેમેરાના આગળના ભાગમાંથી પ્રિન્ટર ચાર્જર પોર્ટને એક્સેસ કરવાનું પણ શક્ય બની શકે છે.જો તમે આ પ્રોજેક્ટ સાથે કામ કરી રહ્યા છો, તો કૃપા કરીને આ સમસ્યાનું નિરાકરણ કરવાનું વિચારો અને તમારા વિચારો મારી સાથે શેર કરો.
અપગ્રેડ કરવાની છેલ્લી પરિપક્વ વસ્તુ રસીદ પ્રિન્ટર છે.હું જે પ્રિન્ટરનો ઉપયોગ કરું છું તે ટેક્સ્ટ પ્રિન્ટિંગ માટે ઉત્તમ છે, પણ ફોટા માટે નહીં.હું મારા થર્મલ રસીદ પ્રિન્ટરને અપગ્રેડ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ શોધી રહ્યો છું, અને મને લાગે છે કે મને તે મળી ગયું છે.મારા પ્રારંભિક પરીક્ષણોએ દર્શાવ્યું છે કે 80mm ESC/POS સાથે સુસંગત રસીદ પ્રિન્ટર શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપી શકે છે.નાની અને બેટરીથી ચાલતી બેટરી શોધવાનો પડકાર છે.આ મારા આગામી કેમેરા પ્રોજેક્ટનો મુખ્ય ભાગ હશે, કૃપા કરીને થર્મલ પ્રિન્ટર કેમેરા માટેના મારા સૂચનો પર ધ્યાન આપવાનું ચાલુ રાખો.
PS: આ ખૂબ લાંબો લેખ છે, મને ખાતરી છે કે મેં કેટલીક મહત્વપૂર્ણ વિગતો ચૂકી છે.કેમેરા અનિવાર્યપણે સુધારવામાં આવશે, હું તેને ફરીથી અપડેટ કરીશ.મને ખરેખર આશા છે કે તમને આ વાર્તા ગમશે.ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મને (@ade3) ફોલો કરવાનું ભૂલશો નહીં જેથી તમે આ ફોટો અને મારા અન્ય ફોટોગ્રાફી સાહસોને ફોલો કરી શકો.રચનાત્મક બનો.
લેખક વિશે: એડ્રિયન હેન્ફ્ટ ફોટોગ્રાફી અને કેમેરા ઉત્સાહી, ડિઝાઇનર અને "યુઝર ઝીરો: ઇનસાઇડ ધ ટૂલ" (યુઝર ઝીરો: ઇનસાઇડ ધ ટૂલ) ના લેખક છે.આ લેખમાં વ્યક્ત કરાયેલા મંતવ્યો માત્ર લેખકના છે.તમે હેન્ફ્ટની વધુ કૃતિઓ અને કૃતિઓ તેમની વેબસાઇટ, બ્લોગ અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શોધી શકો છો.આ લેખ પણ અહીં પ્રકાશિત થયેલ છે.